Как залить цоколь из бетона

Содержание

Устройство цоколя

Как залить цоколь из бетона

Цоколю в доме отводится достаточно важная функция – он защищает фундамент здания от проникновения влаги и промерзания. Несомненно, что устройству цоколя следует уделять не меньше внимания, чем другим конструкциям дома. Ведь от надежности фундамента зависит функциональность и долговечность всего дома.

Цоколь – это вертикальная верхняя часть фундамента, которая ограждает снаружи дома подвальное пространство.

По сути, цоколь – это продолжение фундамента, соответственно на него ложиться огромная часть нагрузки всех вышерасположенных конструкций.

Именно поэтому для обустройства цоколя следует использовать только прочные и долговечные материалы, обладающие высокими показателями морозо- и влагостойкости. Цоколь должен быть устойчив к воздействию грунтовых вод и атмосферных осадков.

Для устройства цоколя чаще всего используют кирпич, бетон или бетонные блоки. Высота цоколя должна быть не менее 50-70 см.

Для тех домов, в которых планируется использование подвального помещения, например в качестве гаража или погреба, минимальная высота цоколя должна быть 1,5-2 м.

По отношению к наружным стенам цоколь бывает выступающим, западающим или в одной плоскости со стеной. Последний вариант устройства цоколя специалисты считают самым нежелательным.

Наиболее эффективным является вариант западающего цоколя. При нем обеспечивается высокая защита от механических и атмосферных воздействий. Выступающая стена защищает цоколь, а значит и фундамент дома от осадков и полностью закрывает гидроизоляцию между цоколем и фундаментом.

К тому же западающий цоколь несколько экономичней, чем выступающий. Западающий вариант цоколя наиболее успешен, но не всегда существует возможность его использовать.

Так, его не применяют для слишком тонких стен дома, при рваной кладке и тогда, когда необходимо увеличить толщину цоколя.

Выступающий цоколь устраивают тогда, когда в доме предполагается подвальное помещение. Для домов с тонкими стенами такой цоколь выступит в качестве дополнительной защиты от влаги и холода.

Цоколь для ленточных фундаментов

В тех домах, где используют ленточные виды фундаментов, в качестве цоколя обычно выступает их верхняя часть, выступающая над землей. В столбчатых фундаментах цоколем служат стены, которые устраивают между столбами.

Такой вариант устройства цоколя и фундамента обычно применяют для деревянных домов с опорами-столбами. На правильный выбор варианта цоколя, как и вида фундамента, в большей степени влияет качество и вид грунта на участке, где проводится строительство дома.

Для ленточных фундаментов цоколь обычно возводят из кирпича, монолита или бетонных блоков.

Цоколь из бетонных блоков строят после того, как закончены работы с фундаментом Блоки бетона укладывают рядами на бетонный раствор с перевязкой. В процессе устройства такого фундамента может возникнуть ситуация, когда образуются незакрытые блоками пространства.

В таком случае их заделывают монолитным бетоном. Для устройства бетонного цоколя желательно выбирать блоки высотой не меньше высоты самого цоколя. Горизонтальные швы не желательны, так как они несколько ослабляют защитные свойства цоколя.

Отделку бетонного цоколя обычно проводят, декорируя его камнем или керамической плиткой.

Для устройства монолитного бетонного цоколя устанавливают опалубку, в которую и проводят заливку бетонной смеси. Для цоколя домов годятся только высокопрочные бетоны марок не ниже М300 и М400.

Для большей прочности цоколя, при заливке бетона его армируют металлическими штырями, трубами или уголками. После того, как бетон застынет, опалубку нужно снять, очистить поверхность цоколя и заделать все щели и пустоты.

Утраивать такой монолитный цоколь рекомендуется одновременно по всему периметру дома.

Кирпичный цоколь возводят только из полнотелого кирпича марки не ниже М100. Кирпич укладывают не менее чем в четыре ряда материала с размером блоков 250*120*65 мм. Кладку кирпича для цоколя проводят с расшивкой швов. Кирпичный цоколь отделывают натуральным или искусственным камнем, сайдингом или керамической плиткой.

Цоколь для столбчатых фундаментов

Для столбчатых фундаментов цоколь можно устроить в виде ростверка над столбами или забирки между столбами. Цоколь-ростверк укладывают в виде перемычки толщиной в 70 мм с армированием при помощи 4-6 металлических стержней диаметром 10-12 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять ¼ пролета.

Кладка должна проводиться не менее чем в четыре ряда. Для деревянных домов цоколь-ростверк может так же быть выполнен из деревянных бревен или бруса. В других случаях можно использовать монолитные или сборные железобетонные балки.

При устройстве такого цоколя необходимо предусмотреть наличие пространства между ним и грунтом около 100-150 мм.

Цоколь-забирку выполняют из бетона, камня, кирпича или дерева. Такой цоколь следует углублять в грунт на 30-50 см. Кирпичную кладку для него делают в четыре ряда. Поверх нее проводят оштукатуривание цементным раствором. Поверхность цоколя должна быть однородной и ровной.

При строительстве домом на пучинистых грунтах под цоколь-забирку укладывают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Ширина такой подушки должна превышать ширину цоколя на 200 мм. Толщина стенки цоколя-забирки должна быть не менее 120 мм для кирпичной кладки и не менее 100-120 для армированного бетона. Материал для такого цоколя зависит от стенных материалов дома.

Кирпичную забирку устраивают, как правило, для домов из этого же материала, деревянную – для деревянных домов.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь любого дома подвержен значительному воздействию атмосферной и грунтовой влаги. Вода, впитавшаяся в цоколь, может пойти вверх. Как следствие могут значительно ухудшиться теплозащитные свойства стен, на их поверхности возникнут солевые пятна, и фасад дома значительно пострадает.

Для того чтобы избежать всех этих неприятностей необходимо позаботиться о надежной гидрозащите цоколя. Больше всего воздействию влаги подвержена зона цоколя, которая находится до высоты 30 см от уровня земли.

Следовательно, ее защите нужно уделить особое внимание, но лучше защищать цоколь до высоты 70-80 см. Для домов, где планируется использование подвала гидроизоляции подвергают и цоколь и фундамент.

Цоколь защищают горизонтальной гидроизоляцией, которая предотвращает подъем влаги в верхние конструкции здания. Чаще всего применяют оклеечную или обмазочную разновидность гидроизоляции цоколя.

Оклеечная гидроизоляционная система выполняется из рулонных битумных мембран толщиной до 5 мм в 2-3 слоя или специальных самоклеящихся пленок, которые укладывают в один слой. Такие пленки хорошо зарекомендовали себя в устройстве цокольных конструкций. Они отличаются высокой морозостойкостью, повышенной адгезией к минеральным основаниям и стойкостью перед возникновением трещин.

Более экономичным является обмазочный вид гидроизоляции цоколей, хотя при этом морозостойкость и строк эксплуатации цоколя становиться несколько ниже, чем при использовании оклеечных гидроизоляций.

Обмазочную гидроизоляцию выполняют в виде многослойных покрытий из битумных мастик, битумно-полимерных мастик или полимерцементных растворов.

Такие материалы наносятся достаточно просто, но срок их эксплуатации составляет не более пяти лет.

Теплоизоляция цоколя

Цоколь, как и другие конструкции дома, нуждается в теплоизоляции. Иначе через него образуется мостик холода, который проходит через весь периметр здания на уровне пола первого этажа.

Для того, чтобы этого избежать, цоколь необходимо покрыть слоем теплоизоляционного материала так, чтобы он перекрывался теплоизоляцией стен. Следует заметить, что теплоизоляционный материал для утепления цоколя всегда располагают с наружной стороны.

Для таких работ хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Монтажа этого материала следует проводить при помощи таких клеев и мастик, которые не содержат растворителей. При использовании битумных клеев слой теплоизоляции нужно дополнительно закреплять механически.

Ниже представлена таблица с показателями необходимой ширины теплоизоляционных материалов с различным коэффициентом теплопроводности, которых следует придерживаться при утеплении цоколей.

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*оС 0,03 0,035 0,04 0,045
Толщина утеплителя, мм 100 120 130 150

Внешний отделочный слой штукатурки не должен контактировать с грунтом, поэтому штукатурку, находящуюся ниже уровня земли покрывают битумной мастикой, предварительно сняв слой прилегающего к цоколю грунта. Образовавшуюся выемку обычно засыпают гравием.

Источник: http://vinplace.net/polezno-znat/stroitelstvo-i-remont/fundament/ustrojstvo-cokolja.html?print=1&tmpl=component

Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру

Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Заливка фундамента дома: этапы

1) Разметка

Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.

Читайте также  Как убрать высолы на цоколе

Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.

Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.

2) Траншея

В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).

После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.

3) Опалубка

Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.

Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.

Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».

Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.

Возведение опалубки

Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.

Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.

После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.

Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.

Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.

Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

4) Подушка фундамента

После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.

Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.

Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.

Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

5) Арматурный каркас

Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.

Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.

Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.

Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.

6) Бетонная смесь: приготовление

Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.

Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.

Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.

Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.

7) Заливка бетонной смеси

Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.

Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.

После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.

Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.

Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.

Особенности возведения фундамента в разное время года

Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.

1) Особенности заливки фундамента осенью

Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.

Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.

2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны

Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.

Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.

Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.

Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.

• Подогрев участка и самого фундамента

Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.

Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.

• Дополнительный подогрев подручными средствами

Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.

• Специальные добавки

Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.

3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны

неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.

Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.

Источник: http://muzhik-v-dome.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-svoimi-rukami/

Цоколь из бетона: назначение, виды, достоинства и недостатки, возведение фундамента, утепление цоколя пенопластом

В любом строении цокольная часть является наиболее уязвимым и в то же время ответственным элементом конструкции. Он подвергается наибольшим нагрузкам, а также постоянным негативным атмосферным явлениям и перепадам температур. Поэтому перед возведением цоколя, необходимо тщательно подобрать материал, а также уделить внимание соблюдению технологии строительства.

Отличным вариантом является бетонный цоколь. Далее мы рассмотрим его особенности и технологию возведения.

Назначение цоколя

Цоколь, по сути, представляет собой надземную часть фундамента. Таким образом, он передает нагрузку от строения, к его основанию.

Кроме того, выполняет ряд других функций:

  • Предотвращает намокание стен во время осадков, так как изолирован от стен гидроизоляционным материалом.
  • Защищает фасад здания от загрязнения и механических повреждений, которые могут возникнуть во время выполнения каких-либо надворных работ, к примеру, во время уборки снега.
  • Компенсирует усадку грунта, которая неизбежна в результате большого веса строения.
  • Возвышает перекрытие над почвой, что делает пол в доме более теплым.
  • Позволяет выполнить подвальное помещение или даже цокольный этаж.
  • Обеспечивает подпол вентиляцией.
  • Несет архитектурную нагрузку. Поэтому необходимо уделить внимание не только строительству, но и отделке цоколя, от которого во многом будет зависеть дизайн дома.

Схематичное изображение основания современного дома

Виды цоколя

Устройство цоколя может различаться в зависимости от типа фундамента. Если при ленточном основании цоколь выполняет несущую функцию, то при свайном фундаменте он только закрывает пространство под перекрытием.

На ленточном фундаменте цоколь может быть нескольких типов:

  • Монолитный – представляет собой фундамент, который выступает над землей.
  • Железобетонные цокольные панели, которые скрепляются цементным раствором. Они могут служить как фундаментом, так и просто цоколем.
  • Кладка – возводится поверх бетонного фундамента из кирпича или другого строительного материала.

Цоколь на свайном фундаменте также бывает нескольких типов:

  • Навесная конструкция–по периметру строения делается обрешетка, которая фиксируется к сваям и обшивается отделочным материалом.
  • Забирка – между сваями возводятся стены до перекрытия.
  • Кладка на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, который выполняется по периметру дома.

Расположение цоколя на фундаменте

Кроме того, цоколь различается по своему расположению относительно стены.

Он бывает трех типов:

  • Западающий – стена выпирает над цоколем.
  • Выступающий – цоколь выступает под стеной.
  • Расположенный со стеной в одной плоскости.
Читайте также  Вентиляция в цокольном помещении

При выборе типа конструкции, лучше отдать предпочтение первому варианту, так как западающий цоколь защищен от атмосферных и механических воздействий. Кроме того, такая конструкция сморится наиболее современно. Однако, его не рекомендуют возводить при тонких стенах.

Достоинства

Если перед вами стал выбор,из чего построить цоколь – из кирпича или бетона, то следует учесть следующие положительные стороны монолитного цоколя:

  • Бесшовные бетонные конструкции обладают высокой прочностью, поэтому такой цоколь может выдержать любые нагрузки от здания.
  • Монолитная конструкция возводится довольно быстро.
  • Может иметь любую форму, что актуально для зданий нестандартных форм.
  • При правильной гидроизоляции цоколь обладает устойчивостью к влаге.
  • Возможность возведения постройки из любого материала
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Легко выполняется отделка цоколя.

Воздействия окружающей среды на цоколь и фундамент

Недостатки

Конечно же, определяясь, какой будет цоколь – кирпич или бетон, необходимо взять во внимание и некоторые недостатки последнего:

  • Плохая теплоизоляция. Данный материал обладает высокой теплопроводностью. Кроме того, содержащаяся в таком цоколе арматура будет создавать дополнительные мостики холода. Поэтому монолитную конструкцию цоколя фундамента необходимо утеплить.
  • Достаточно высокая цена работ. Если заливку вы будете выполнять не самостоятельно, то стоимость возведения цоколя может составлять треть от стоимости всей черновой работы при строительстве коробки.

Опалубка для бетонного цоколя

Возведение бетонного фундамента

Если вы решили возводить цоколь своими руками, то следует ознакомиться со следующей технологией, которая, по сути, не отличается от возведения обычного ленточного монолитного фундамента, за исключением того, что опалубка строится более высокой:

  • В первую очередь выполняется разметка и по ней выкапываются траншеи необходимой глубины, которая зависит от условий грунта.
  • Затем подготавливается основание – в траншею засыпается слой щебня и песка толщиной около 10 см каждый. Слои хорошо утрамбовываются.
  • Далее на дно траншеи укладывается с заворотом на стены гидроизоляционный материал. Чаще всего для этих целей используют рубероид.
  • Поле подготовки основания, монтируется опалубка, которая выступает над грунтом на необходимую высоту (как правило, высота цоколя составляет 50 мм, однако иногда на высоте 20 см над отмосткой укладывают слой гидроизоляционного материала).
  • Затем выполняется армирование бетонного цоколя. При продольном армировании следует использовать металлические пруты диаметром 12 мм. Также можно уложить сетки из проволоки диаметром около 5-6 мм и с размером ячеек около 15-20 см.
  • Следующим шагом является заливка опалубки бетоном. Раствор выполняется из цемента марки М 300 или М400.
  • После заливки, конструкцию оставляют до полного застывания. Если фундамент и цоколь будут разделены слоем гидроизоляции, то выполнять второй уровень заливки можно только после полного застывания первого.
  • После распалубки бетонную поверхность необходимо очистить от наплывов и покрыть жидким бетонным раствором.

Обратите внимание!Для выполнения естественной вентиляции подпола, необходимо выполнить продухи размером около 15-25 см, которые защищаются сеткой.

Отверстия делаются на высоте около 15 см от уровня почвы.

На фото – отделка цоколя пенопластом

Совет!
Чтобы придать цоколю фактуру, в опалубку можно уложить гофрированный стеклопластик, резиновые коврики и пр.

Утепление цоколя пенопластом

После возведения дома, нужно уделить внимание утеплению и отделке цоколя, что позволит сделать дом теплым и уютным, а также защит его от негативного воздействия окружающей среды, а значит и продлит срок его эксплуатации.

В последнее время большую популярность приобрела технология утепления наружных стен пенопластом (Ceresit). Она доступная по цене и красиво сморится, к тому же отделку не сложно выполнить самостоятельно.

Инструменты

Для утепления цоколя необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Перфоратор;
  • Молоток;
  • Ножовка по дереву (для распилки пенопласта);
  • Рулетка;
  • Строительная терка;
  • Строительный уровень;
  • Набор шпателей;
  • Малка для штукатурки.

Фиксация пенопласта дюбелем

Отделка

Инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь цоколь необходимо очистить от грязи.
  • Далее выполняется раствор из специальной смеси для монтажа систем утепления. Приобрести такую смесь можно в любом строительном магазине.
  • Затем клей наносится на панель пенопласта при помощи гребенки. Для надежного сцепления достаточно покрыть составом 75 процентов панели.
  • Затем пенопласт прижимается к стене и выравнивается строительным уровнем. Чтобы панели были ровно уложены, можно натянуть нитку.
  • Следующим этапом является дополнительная фиксация пенопласта при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками, которые называют «зонтиками». Для этого перфоратором прямо через пенопласт высверливаются отверстия и панели укрепляются в пяти точках. «Зонтики» можно устанавливать на стыках панелей, чтобы закрепить одним дюбелем несколько листов пенопласта, забивать их следует таким образом, чтобы они были слегка утоплены в пенопласт.
  • После этого, необходимо убедиться, что поверхность ровная, к примеру,воспользовавшись длинным правилом. Если обнаружены выступающие места, их следует затереть строительной теркой.
  • Следующим этапом является армирование пенопласта стекловолоконной сеткой, которая приклеивается той же смесью, что и пенопласт. Клей, при застывании, нужно затирать шпателем, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

На этом монтаж утеплителя завершен, теперь осталась только выполнить декоративную отделку. К примеру, можно воспользоваться фактурной штукатуркой или отделать пол искусственным камнем.

Вывод

Несмотря на то, что монолитный цоколь требует определенных затрат сил, времени и финансов, все они будут оправданы надежностью и долговечностью конструкции. А такие недостатки как теплопроводность, не сложно устранить при помощи утепления. К тому же, это придаст основанию дома привлекательный вид.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Источник: https://moypodval.ru/ustroystvo/113-cokol-iz-betona

Обычный бетонный фундамент

Во многом стойкость, сейсмоустойчивость и влагостойкость (очень важно) будущего основания здания зависит, безусловно, от фундамента. О структуре и схемах правильной укладки и заливки ленточного фундамента мы расскажем в данном материале.

Классический вариант бетонного фундамента неизменен по своей структуре и схемах сборки, крепежа, подпорок. Но иногда встречаются решения, позволяющие сэкономить средства без ощутимых изменений и стойкости залитого бетоном фундамента.

Для проекта дома средней площади этот пример будет оптимальным. Рассмотрим для начала схематичный, хрестоматийный пример заливки готового каркаса и щитовой опалубки фундамента бетоном.

Первична здесь точность срезов траншеи, глубины и ширины.

Крайне редко можно встретить устойчивый грунт, в который можно просто поставить щиты опалубки, и залить бетоном без
распорок и стяжек щитов.

Это, в первую очередь, подсохшие суглинистые почвы — такие часто встречаются в Калужской, Орловской, Рязанской областях России.

В Подмосковье, из-за близости торфяников, почва почти везде не может похвастать таким показателем твердости. В общем, ленточный фундамент начинается с правильной траншеи.

На нашей схеме изображен разрез готового и залитого участка фундамента.

Мы видим основание без каких-бы то ни было дополнений (голый грунт), боковые стенки-щиты опалубки, сердцевину фундамента — фермы из металлической арматуры.

Да, кстати, помните — именно металлической, а не железной.

Часто встречается такое, что неопытные строители умудряются составить ребра жесткости фундамента из железных прутов, цепей, прочих материалов, которые почти моментально ржавеют и теряют основные свойства.

Нелишним будет также напомнить, что любая деревянная плашка, доска, щепка в бетоне фундамента — как мина замедленного действия. Происходит вот что: при заливке бетона древесина впитывает влагу, и застывающий вокруг бетон не дает ей возможности испариться (определенный процент). В суровые подмосковные зимы мороз попросту порвет ваш фундамент в месте, где
неосторожно была забыта деревянная плашка…

Сборка опалубки для бетонного фундамента

Бетонный фундамент заливать непросто, и надо знать основные правила заливки, а главное — их последовательность. Избегайте прямого контакта металлических ферм фундамента с грунтом, как это получается в многих — они попросту кладут на дно траншеи скрепляющие конструкции, и заливают их бетоном.

Вследствие такой заливки фундамент получит неустойчивую основу. Посмотрите на нашу схему. Металлические фермы стоят на подставках, это может быть даже обычная проволока-катанка, основная задача подставок — приподнять фермы, чтобы заливаемый бетон плотно обхватил их со всех сторон.

В отличие от ленточного фундамента из блоков, заливной требует больше внимание на этапах подготовки и монтажа.

Щиты опалубки

Щиты для опалубки обязательно скреплять гвоздями изнутри, как показано на нашем чертеже. Это минимизирует усилия при снятии опалубки, и крепеж не оставит ненужных дыр в бетоне.

На щиты из доски 20-30мм длиной 3-6 метров поперечные планки располагаются каждые 80-100 сантиметров.

Планки неспроста выделены темным цветом — постарайтесь их сделать из бука, дуба или лиственницы, на них лежит большой процент прочности всей конструкции.

Данная схема применима для траншеи с точным расчетом ширины (в упор), где подпирать щиты особо не требуется, в крайнем случае это могут быть камни, кирпичи или доски, вложенные между щитом и стенкой траншеи. Но иногда грунт бывает настолько неустойчив и сыпуч, что без стягивания щитов не обойтись. Оставим типовые варианты подпорок и стяжек в стороне, и рассмотрим укрепленную опалубку фундамента без упора.

Безопорная опалубка фундамента

На первый взгляд, конструкция кажется хлипкой и слабой. Но поверьте, этот вариант применен сотни тысяч раз, и прочтя детали, вы сами убедитесь, что безопорная опалубка фундамента почти ничем не отличается от опалубки, от которой в разные стороны торчат подпорки.

Сбив щиты, не спешите укладывать их в траншею. Для начала проложите каждые 1.5-3 метра фундамента нарезанную по 1.2-1.5м проволоку-катанку, или связку (в три-четыре струны) вязальной проволоки такой же длины. Теперь можно укладывать фермы. Обратите внимание на углы ферм — их обязательно делать именно такими, из неразрывных согнутых прутов арматуры, причем греть арматуру для гибкости не рекомендуется.

Опустив первую пару щитов по боковым стенкам траншеи фундамента, протяните с двух сторон сквозь нижний ряд досок проволоку и скрепите ее внутри. Должно получиться нечто вроде петли, стягивающей две параллельные доски противоположных сторон опалубки. Разоприте средние доски щита металлическим обрезком, или камнем, чтобы сохранить прямоугольную форму фундамента.

Теперь стяните верхние параллельные доски такими же петлями.

Мы получили стянутую и укрепленную конструкцию безопорной опалубки. Самое интересное в этом решении то, что разбирать такую опалубку очень просто: обрезая (зубило, болгарка) проволочные петли, вы просто снимите
щиты без проблем.

Цоколь и фундамент

Как всегда, цоколь разделяет с фундаментом тонкая прослойка влагоизолирующего материала. Это и рубероид, и ондулин, или любой другой проверенный водостойкий изоляционный материал. Если не изолировать цоколь или кладку таким способом, то все последующие схемы защиты дома от плесени и сырости будут бесполезными, вода будет всасываться всей площадью кладки или цоколя по нижнему поясу.

Все, что строится поверх фундамента, должно быть уже по ширине — это строительная аксиома, и вспомнив школьный курс физики, вы поймете, почему. Как осиным жалом, ваш фундамент, одной ширины с цоколем и
стеной, начнет продавливать почву и грунт, и дом пойдет трещинами.

Источник: http://www.villostroy.ru/obichniy-fundament.html

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

  • снижение затрат на отопление;
  • сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
  • предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
  • возможность возвышения здания над грунтом;
  • дополнительная эксплуатируемая площадь дома.
Читайте также  Бетонный сайдинг для цоколя

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

  • Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента. 

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

  • Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается. 
  • На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции. 
  • Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку. 

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

  • По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца. 
  • Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена. 

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката.

На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами.

При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций. 

  • Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего. 
  • До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать. 
  •  Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей. 
  • Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/447

Бетонный цоколь на могилу

Бетонный цоколь с оградой

Бетонный цоколь на могиле выполняет две функции: эстетическую, придавая всему участку завершенный и ухоженный вид, а также практическую – служит мощным фундаментом под гранитный цоколь или ограду.

Цена бетонного цоколя на могилу размером 180×200 см начинается от 16900 р. Точную цену для конкретного размера Вы можете узнать, позвонив нам по контактным телефонам или написав на электронную почту.

Заливка бетонного цоколя необходима, если Вы собираетесь устанавливать гранитную ограду или гранитный и мраморный цоколь по периметру участка. Бетонный армированный цоколь, установленный по границе участка (его так же называют ленточным) — долговечный фундамент под установку гранитных элементов, таких как: облицовочная гранитная и мраморная плитка, гранитные балки, гранитные столбики.

Пример создания бетонного цоколя на могилу

Установка опалубки Заливка цоколя и фундамента под памятник
Облицовка гранитом и тротуарной плиткой Установка памятника и ограды

В перечне работ, проведенных на данном участке, также произведена дополнительная заливка фундамента под памятник.

Такой фундамент необходим, если параметры достаточно велики (высота/ширина более 140 см и толщина от 10 см), а так же если на участке планируется установка двойного памятника. Подобный фундамент позволяет рассредоточить вес надгробных сооружений по всему участку, избегая давления в одну точку, а, следовательно, не происходит крена и просадки памятников.

В данном проекте цоколь был облицован гранитной плиткой с дальнейшей установкой на нее ограды.

  • Бетонный цоколь с облицовкой №1

    Цена для участка 180×200cм с облицовкой из габбро-диабаза

    45 400р.

    В стоимость входят:

    Заливка армированного бетонного цоколя с сечением 15×20: 16 900р.

    Облицовка плиткой 60×40×2: 28 500р.

  • Бетонный цоколь с облицовкой №2

    Цена для участка 180×200cм с облицовкой из габбро-диабаза

    69 400р.

    В стоимость входят:

    Заливка армированного бетонного цоколя с сечением 15×20: 16 900р.

    Облицовка плиткой 60×40×2: 52 500р.

Технология заливки бетонного цоколя на кладбище

Перед заливкой бетонного армированного цоколя предварительно выравнивают участок до однородного уровня, с подсыпкой земли, если это требуется; убирают сорняки, корневую систему, прокладывают гидроизоляцию. Далее по уровню выставляется опалубка, прокладывается арматура, связывается вязальной проволокой.

Арматура укладывается в несколько нитей в зависимости от последующей нагрузки на бетонный цоколь, если планируется облицовывать его плиткой и устанавливать мощный гранитный цоколь, то армирование происходит в 2 нитки для получения усиленной железобетонной конструкции.

Мы не рекомендуем проводить самостоятельную заливку бетонного цоколя на кладбище своими руками, так как нарушение технологии повлечёт его быстрое разрушение, а наши специалисты накопили большой опыт в создании подобных конструкций и создадут качественный и долговечный цоколь.

Схема укладки арматуры и заливки

Далее выполняется заливка нескольких слоёв бетона с дополнительным прокладыванием арматуры. После застывания и схватывания, бетонная опалубка снимается. Получается мощная железобетонная конструкция.

В дальнейшем бетонный цоколь на кладбище облицовывают гранитной, мраморной или керамогранитной плиткой, что не только придает захоронению ухоженный и законченный вид, но так и же и сохраняет целостность бетона на долгие десятилетия.

После этого, по желанию, можно устанавливать гранитный цоколь или сочетать гранитные столбики с оградой.

Бетонный цоколь с металлической оградой

На кладбищах Москвы и Московской области очень распространен вариант, при котором сварная или кованая металлическая ограда встраивается в цоколь из бетона.

Наша мастерская «40 дней» может провести полный цикл работ – от создания ограды до монтирования её в цоколь.

Делая заказ бетонного цоколя на могилу у нас, Вам не нужно будет искать работников на кладбище и договариваться с ними, все нюансы оговариваются в нашем офисе, и наши специалисты приезжают на участок уже чётко зная весь план работ.

Фото бетонных цоколей на могилу

На расположенных ниже фото бетонных цоколей на кладбище вы можете ознакомиться с двумя вариантами укладки гранитного цоколя на бетон: с облицовкой и без облицовки.

Со столбиками и оградой без облицовки С гранитным цоколем без облицовки
Со столбиками оградой и облицовкой С гранитным цоколем и облицовкой гранитной плиткой

Узнать точную стоимость бетонного цоколя на могилу для конкретного участка Вы можете позвонив по телефону +7 495 642-45-13, либо написав на mail@40dney.ru. До обращения к нам, узнайте точный размер участка на кладбище, на котором будет заливаться бетонный цоколь, это позволит сделать расчёт максимально точным.

Человеку, планирующему заказать ограду на могилу, прежде всего необходимо определиться – какой вариант лучше впишется в общий стиль захоронения. Ведь, во многом, ритуальная оградка на кладбище определяет внешний вид участка, служит его границей и может как сделать его завершенным, так и полностью выпасть из концепции оформления. По этому вопросу мы можем дать следующие рекомендации:

  • хорошим вариантом могут стать кованые ограды для могил, в нашей мастерской вы сможете подобрать модель, подходящую по цене, размеру, рисунку и высоте;
  • цоколь на могилу из гранита – придаст всему участку солидность и монолитность;
  • цоколь с оградой подойдёт тем, кто хочет совместить два вида оград вместе, для создания необычного ограждения на кладбище.
  • если вы хотите реализовать единственный в своем роде проект, то мы сможем создать эксклюзивный цоколь.

Разделы с разными видами оград на кладбище

Цена изготовления оградки на кладбище зависит от нескольких факторов:

  1. В первую очередь определяет стоимость тип ограждения на могилу, поэтому сначала нужно решить — хотите ли вы заказать гранитный цоколь, или вам больше подходит кованая ограда.
  2. Сложность производства накладывает дополнительные расходы, но также позволяет создать неповторимую оградку.
  3. Важный момент – это выбор материала, он может сильно повлиять на окончательную цену ограды на могилу.

Также на цену ритуальной оградки может повлиять нанесение защитного или декоративного покрытия. В нашей мастерской можно дополнительно заказать покрытие патиной (патинирование) или нанесение слоя специального защитного состава.

Фото оград на могилу

Если Вы где-то увидели фото оградки на могилу, она вам понравилась, но в нашем каталоге ее нет — пришлите это фото на mail@40dney.ru и мы сообщим Вам цену на такую ограду в нашей мастерской.

Если вы задаётесь вопросом — нужна ли оградка на могиле, мы можем ответить определённо – да. Без ограды участок будет выглядеть заброшенным. Вера покойного не является препятствием в этом вопросе, будь он православного вероисповедания, мусульманского или иудейского — религии не запрещают ставить ограду для могилы.

Размеры ограждений на могилу

В последние годы, работники кладбищ стали относиться к превышению размеров участка гораздо строже чем раньше. Поэтому мы рекомендуем сначала узнать точный размер захоронения в администрации кладбища и заказывать ограду в строгом соответствии с этими данными. В противном случае, если ее размер превысит размер участка, есть вероятность что будет дан отказ на установку ограды.

Мы, в свою очередь, готовы изготовить оградку на кладбище для участка любого размера, сделать высоту ножек, и ограды в целом, максимально подходящими для конкретного захоронения.

Доверьтесь профессионалам

Мы ведём производство ритуальных оградок на кладбище в соответствии с современными технологическим процессами, наша продукция отличается высоким качеством и прослужит многие годы.

У Вас имеются какие-либо вопросы по оградам для могил? Позвоните нам по телефону: +7 495 642-45-13 или напишите на почту mail@40dney.ru, и специалисты мастерской «40 дней» разъяснят все нюансы и помогут выбрать наилучший вариант.

Источник: https://40dney.ru/ogrady-na-mogilu/betonnyj-cokol/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: